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揭開歷史的面紗─遊雁門關及雲岡石窟
日期: 2015年10月22日
撰文/朱雲琦、黃莞心、林霈瑜、陳美儀
「天蒼蒼,野茫茫…」下了車打了個哆嗦,頓時冰冷的空氣侵蝕著我們脆弱的雙頰,白茫茫的霧氣從雙脣中泛出。踏步走在凹凸不平的石板路上,彷彿穿越古今來到百年前的清朝。
雁門關除了是一個交通要塞也是一個兵必爭之地,所謂「得雁門者得太原,得太原者得山西,得山西者得天下。」
從「達北漠」一直走便能到俄羅斯;從「通南江」一直走便能到湖北、福建以及台灣,「邊貿街」是一個小市集。來到地利門,若是與對邊城門同時關閉,便會形成「城中城」,可將敵軍以「甕中捉鱉」的戰術一網打盡。
隨著白濛濛的霧氣來到點將台,述說著當時楊家將所發生的種種英勇戰績,腦海不禁浮現當時烽火台上將領點兵發放訊息,下台發放糧食的種種過程。走進鎮邊祠,裏頭供奉著當時協助鎮守邊塞的將領,想起當年李廣大退匈奴而有了如此一句話:「但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山」。而漢朝王昭君當年因遭毛延壽畫醜而使漢元帝送出塞外與匈奴單于和親,王昭君曾在和親時在雁門關住過半年之久,她所住的居所便是由磚頭鑄造而成的磚窯。在她住在關外的日子,致力於維護兩方間的和平同時引進許多中原技術,進行許多漢族與外族間的交流。
走在白茫茫一片的霧氣中,讓我們也遙想赴守邊疆的將領的英勇、昭君出塞的百般無奈以及戰爭時發生的種種慘烈。
一步入雲岡石窟景區,映入眼簾的是曇曜和尚的雕像,鎮守著這座已有一千五百多年歷史的文化遺跡,再深入景區,我們看到了禮佛大道,兩旁的印度佛像彷彿在列隊歡迎我們的到來,我們迫不及待地搭乘電瓶車前往期待已久的雲岡石窟。從電瓶車下車,我們經過臨年寺,寺的門口還要兩個鎮宅獅,一公一母腳下分別踩著繡球和小獅子,穿越廊道,便是第六與第七雙窟,較前期的窟到現在已見不到面容,那是因為石窟已風化嚴重,因此室內的窟禁止攝影,只能用眼觀察、用心體會。
僅管每座佛像的模樣不盡相同,但牠們所給人的感覺皆像冬日的陽光照射般溫暖慈祥,但卻也不失莊嚴肅穆的形象。
往下走,第九到十三窟是今年初才開放參觀的,佛像上佈滿的小洞是古人為了穩固基座,將泥沙填充在其中的破壞性措施,但當時他們不知泥沙含水,反倒會加速風化。
第十八窟是景區裡第二大的佛像,代表北魏滅佛的太武帝,我們無法正面完全看盡整座佛像,為這一窟蒙上神秘的面紗。而第二十窟可說是雲岡石窟最具代表性的佛像,祂的體形龐大、衣服上的龍鳳雕刻是皇族的象徵,代表的是北魏的文成帝。看到這尊佛像,我們不自覺仰望祂,同時也對當時工匠精巧的工藝感到佩服。
畢卡索說:「世界的藝術在東方,東方的藝術在中國。」今天我們親眼見證了這句話。
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